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結局スパッツに合うニットって。。。

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うちぽん♪:

今まで、スパッツに向いているニット地についていろいろお伺いしてきましたが、
総合して考えると、結局スパッツには何を使うのがいいのか、
よろしかったら御意見いただけないでしょうか。


ハルキ:

今回、この対談をしていてたどりついた結論は、生地とデザイン・用途との相性だということです。

生地に合わして、デザインを調整することも、逆にデザインに合う
生地を選ぶ事もどちらも必要だと思います。

今回(スパッツ開発部員として)頂いたパターンを美しく仕上げる事ができる生地は、
やはり高 伸縮で戻りが良い生地になるとおもいます。



うちぽん♪:

つまり、「ぴったりスパッツ」には
ポリウレタンなど、ゴム系素材の混合率が高い方がいいということですよね。


一口にスパッツと言っても、求めるフィット具合や履き心地はその方によって違いますから、
一言で「これがいいよ」と言うのは難しいかもしれませんね。


今回開発したスパッツは、最終的にヒップサイズより少し小さめを選んで、
股下を調整していただくよう御願いしているのですが、どれくらい「小さめ」を選ぶかによって
フィット具合もまた違ってきちゃうんですよね。


もちろんあまり小さすぎるときつくなって履き心地が悪いですし。

今後の私の課題としては、「生地の特性」によって型紙を使い分けられるくらい
型紙サイズのバリエーションを増やすことなんです。


でも、増やせば増やすほど、販売管理も大変になってくるので、その辺も大きな課題です。
何しろ、先日のテスト販売では100枚発送するのも大変でしたから(笑)


これからもハルキさんにはいろいろ教えていただくことが多いと思いますが、
どうぞよろしく御願いしますね。



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ニットは「伸び」よりコレをチェック!!
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うちぽん♪:

今日から隔月で数回にわたって、
スパッツ向きのニットとはどんなものかを検討しながら、
ハルキの御意見を伺っていこうと思います。

ハルキさんの専門知識はほんとに豊富なので、
どんなお話が聞けるか、ワクワクしています。
よろしく御願いしますね。


ところで今回開発した「ぴったりスパッツ型紙」は、
当初「高テンション(よく伸びる生地)用」として作ったつもりなんです。

が、出来上がった型紙を使って、「スパンフライス」というよーく伸びる生地を作って娘に履かせ たところ、
一日履いて動き回ると、伸びてフィット感がなくなってました。

主に膝の周辺がブカブカになった感じです。
お洗濯すると元に戻るんですけどね。



ハルキ:

その解説に入る前に。。。「スパンフライス」の主な用途は附属使いです。

「附属????何、それ!」と思われるかも知れませんので、簡単に言うと、
よくトレーナーの袖や裾に使うあれです。

Tシャツの襟ぐりにも使ったりしますね。


いわゆる、身頃本体ではなく襟ぐりや袖、裾に使う生地のことを附属と言っています。

「天竺」や「スムース」が附属使いになる事だってあります。

もちろん、スパンフライスを身頃本体で使う事も有りです。



「スパンフライス」は、綿と多分ポリウレタンなどのゴムのような糸との混紡素材なので伸びはいいです。

数%の違いですがポリウレタンなどの混率が多い方が戻りが良いというかタイト感が増します。
綿95%ポリウレタン5%のものより綿92%ポリウレタン8%の生地の方が戻り感がしっかりしています。



うちぽん♪さんが使った生地は、スパンフライス地ではなく、綿100%の
フライス地だと思いますよ。

綿100%でスパンフライスは作れません。
スパン(ゴム)を 使ってこそスパンフライスになるからです。



うちぽん♪:

へ〜!目からウロコ!!
スパンフライスの「スパン」って、ゴムの意味だったんですね!!


ハルキ:

いえいえ、ゴムの意味ではありません。

ゴムは天然素材で染色はできませんが、ポリウレタンは化学繊維で染色が可能です。
ゴムと似た伸縮性はありますが決してゴムではありません。



うちぽん♪:

表示では確かに「スパンフライス・綿100%」と書いてありましたけど、
綿100%の時点で既にスパンフライスでは無いってことですね。

生地屋さんでもそういう間違いがあるんですね〜
聞いててヨカッタ!



ハルキ:

ただのフライスとスパンフライスの違いは伸縮性に優れた糸が編み込まれているかいないかです。

おそらくお店の方も生地の名称については曖昧だと思うので、ここは自分の感覚を頼るしかありません。

単にフライスと表示されていても伸び感は良いけど戻り感がゆっくりだと綿100%のフライス、
強制的に戻ろうとするものはベア天竺と同様にポリウレタンなどのゴムが数%入っていると思います。




うちぽん♪:

なるほど!「戻り」ですか。
「伸び」よりも「戻り」の方に気をつけた方がいいんですね。
気がつかなかったな〜


ちなみに、「ベア天竺」というのは、ゴムが編みこまれた天竺のことですよね。

「天竺」というのは、編み物でいうところの「メリヤス編み」。

編み物をなさる方はお分かりだと思うのですが、
表側は表編みばかり、裏側は裏編みばかりなので、端っこは表側にくるんと丸まっちゃうんですよね。

これが初心者さんにはちょっと縫いにくいかな、と思います。

「天竺」自体はとてもよく目にするニットですが、「ベア天竺」という名前ではなかなか生地として売られていません。


そこで、以前からお世話になっている「布地の店 ソールパーノ」さんに問い合わせてみたところ、
実はちゃんと扱っていました。


しかも微妙な色合いでおしゃれです。


どうやら巷では普通の「天竺」として表示されている中に「ベア天竺」も混じっているようですね。
こちらは全て化繊です。


ついつい自然素材が良さそうだとおもっちゃうんですけど、
化繊も混じってた方がシルエットは良いってことですね。



ハルキ:

確かにゴム系の糸が編み込まれている高伸縮の生地はストレッチ感
が有ってぴったりフィットを狙う方には向いていると思います。



うちぽん♪:

なるほど。「フィット感」にはゴム系ですね。



ハルキ:

そうです。
お店でチェックするなら、伸びよりも戻ろうとする縮み感を重視してください。



うちぽん♪:

とってもお勉強になりました。
また教えてくださいね!



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戻りにくい素材も『適材適所』で!
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うちぽん♪:

前回、スパッツに使うニットは、
『伸びよりもどり』をチェックせよ」というお話でしたね。

そして、この「もどり」をよくしてくれるのが、
「ポリウレタン」や「ゴム」といった素材だったんですよね。


そういった「もどり」の良い生地の代表として、
「スパンフライス」や「ベア天竺」といった素材の名前が出てきました。

あの後、早速「ベア天竺」を使って試作してみたところ、
おっしゃるとおり、まるでタイツのようなフィット感がでました!



ハルキ:

でしょ?

前回うちぽん♪さんが失敗しちゃったように、綿100%の生地の場合、
激しい 伸縮の繰り返しを要求されるデザインには向いていないと思います。

綿100%のフライスやテレコは主にトレーナーや
Tシャ ツの襟や袖、裾に用いられる事が多い生地です。

ぴったりフィットのデザインの場合膝の動きに縮みがついていかず
にフィット感がなくなってしまったのだとおもいます。

しかし、膝上までのデザインでならその問題は解決されると思います。



うちぽん♪:

あ、そうですよね。膝が一番動きが激しいわけですから、
5分丈より短く作れば、綿100%でも大丈夫ですね。

何といっても、綿は汗を吸ってくれて、肌触りは良いですものね。


実は今回開発したスパッツ型紙は、
こういったショート丈にも対応できるようにしたんです。

七分、五分、三分、一分の裾上がり線と、
その縫代もパタンナーさんに描き入れてもらいましたから、
膝より短いスパッツも、簡単に出来ちゃいます。



ハルキ:

または、ルーズフィットにする事で伸びを抑える事も可能かもしれません。

ただこれでは、スパッツがズボンになってしまうかも知れませんね。



うちぽん♪:

そうなんですよ〜
一応、「ゆったりタイプ」も検討してるんですけど、
パジャマっぽくなっちゃうんじゃないかと思って…

今回準備している「ぴったりタイプ」をリリースしたら、
読者さんのご希望を聞いてようと思ってます。


ということで、今回の結論は、
「綿100%はフィット感を求めるには不向きだけど、膝より上の丈にすれば問題なし」
ということでした。


まさに「適材適所」ってことですね。
次回は11月3日(火)のメルマガで。
お楽しみに!⇒








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ソーイングパパ、《ハルキ》さん登場!
いつも来てくださって、ありがとうございまーす。
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うちぽん♪: 

よく来てくださいました、ハルキさん。
ハルキさんは「子ども用スパッツ型紙開発室」のメンバーで、
ニットの染色のお仕事をされているんですよね。

試作用にすごーく縫いやすい生地を提供してくださったりして、
開発室のとっても良き協力者です。

最初はこのメルマガの読者さんの中に
「お父さん」がいらっしゃったことに驚いたんですが、
ニットの染色のお仕事をされているということで、とても興味をひかれました。

今回は、私が無理やり引っ張ってきて、お話を伺えるようにお願いしました。
ニットの専門的なお話、私が一番楽しみにしてます。
ハルキさん、これから長いお付き合いになると思いますが、
よろしくお願いしますね。

ところで、ハルキさんはお仕事でニットを扱うかたわら、ご自宅でお子さんたちに
そのニットでいろいろ作ってさしあげているとのことですが、
どんな感じの生活をなさってるのか、
また、ソーイングを始められたきっかけはどんなことかなどお話していただけますか?



ハルキ:

はい、それでは。
初めまして、ハルキと申します。皆さんよろしくお願いいします。

染色をしている会社で主に仕上げの検品するセクションを受け持っています。
おもな素材はニット地を原料としています。まれに布帛地も有りますが。
ニットのプリント加工についても多少はお話できると思います。

妻と5歳の娘と2歳の息子と一緒に暮らす夫&父です
もっぱらソーイング意欲をかき立てられるのは娘の服ですね。
次が妻のリクエスト(娘に作ったときに「いいな〜、私もおそろいのがほしいな〜」言われたもの)、ごめんなさい最後が息子の服です。

娘は「今度は膝下くらいまでのにして」とか、襟が「かわいいのが良い」とか次のリクエストはするんですが、文句は言わないんですよ。

何よりチクチク魂を揺さぶるのは、お気に入りはとことん着てくれることです。
だから「次は・・・!。いろいろ作りたい目当てというか目標が必然的に沸き上がってくるんですね。
昔から下手ながらもチクチクは好きだったんだと思います。



うちぽん♪:

え、奥様のも作ってあげてるんですか?
うらやまし〜!

それに、お嬢さんがパパの手作りを喜んで着てくれるなんて、そりゃーチクチク魂を揺さぶられますよね。

ところで「昔から」おっしゃいますが、いつごろからチクチク好きでいらっしゃったんでしょう?



ハルキ:

小学校のクラブ活動で、1年だけですが、手芸部に所属して毎週チクチクしていました。
もちろん、男子なんて私のほかにいるわけはなく、でもそんなこと全く気にしていなかったな〜。
そんなことを、ちょっぴり思い出しました。



うちぽん♪:

なんと、チクチク暦は小学生からですか!
他に男子がいなくても、全く気にしないなんて、
おおらかで、とってもいいキャラの小学生だったんでしょうね〜

最近は、「ニットの貴公子」や「ビーズの王子様(だっけ?)」もテレビに続々登場して、男子でも堂々とチクチクできる感じになってきましたよね。

うちぽん♪ 的にはとっても喜んでいたのですが、
まさか自分の読者さんにもいらっしゃったなんて、ほんとに驚いたと同時に嬉しかったです。

これからニットのどんなお話が聞けるのか楽しみです。
ちょっと間が開いちゃいますが、次回は3月3日、なんと雛祭りの日にご登場いただきます。

読者さん、どうぞ首をながーくして、待っててくださいね。



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ニットの染色ってどんな感じ?
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うちぽん♪:

前回1月は、ハルキさんの経歴などご紹介させていただきました
現在はニット染色の検品過程をお仕事にされているんですよね。

今回から早速、お仕事のニットについていろいろ教えていただこうと思います。

まず最初に、ニットの染色の工程を、ざっと教えいただけますか?



ハルキ:

染色は専門外なので詳しくお答えできませんので、物足りないかもしれませんがご勘弁ください。

ちなみに、綿の加工が主体なのでそこを中心にお答えします。



うちぽん♪:

ハルキさんの会社では綿の加工がメインなんですね。
で、加工するときの特徴というのは、どんなことなんでしょうか?



ハルキ:

私たちが生地屋さんで買うときは基本的に長さ単位で買うと思いますが、染色の基準は重量です。

長さがどれだけではなく何kgの材料かです。

その重量で染料やその助剤や染色に用いる水の量が決まります。
当然、それに見合った大きさの染色機が選択されます。



うちぽん♪:

染色機にもいろいろなサイズがあるわけですね!



ハルキ:

乗り物で言えばスクーターからバスまでいろんなキャパの染色機がありす。 見本染め専用の機械も有ります。

では染色の工程ですがまず、原料についた不純物を取り除くいわゆる洗濯のような工程が有ります。

次に、原料は素材の色が有りますので素材を白くする漂白のような工程を通ります。

そしていよいよ染色です。



うちぽん♪:

ちょっとお聞きしていいですか? ニットって、染めた糸を編むも、いわゆる「先染め」がメインだと 思ってましたが、 全て編んだあとに染めるのでしょうか。



ハルキ:

両方あります。が、うちは先染めの割合は少ないですね。
乱暴な言い方ですが、先染め地は、はじめのいわゆる洗濯だけで終わりです。

もちろん、染色工程としての話で、お客様にお届けするまでには もう少しあれやこれやと手を加える訳ですが。



うちぽん♪:

漂白の工程が無いんですね?



ハルキ:

先染め、つまり既に染色は糸の段階で終わっている訳ですから、染めると言う工程はありません。

色のついた糸を編み機で生地にしていく訳ですが、編むときに糸が切れないように、またきれいに斑なく編み上がるように 特殊な油と言うかワックスの様なものをつけられているようなので、それを落とす洗濯のような処理を行います。

それと、合繊などとの混紡素材だと素材ごとに染め必要があります。
化学繊維と天然素材では染色の方法が異なる為です。

両方同じ色に染めれば単色の生地になりますし、それぞれ異なった色に染めれば2色の糸で編まれた生地の様に仕上がります。

簡単に言えばこんな感じです。

でもですね、 お客様にお届けするまでには染色後の工程が結構大きな役割を果たしているんですよ。



うちぽん♪:

染色した後にも、何か加工するんですね?



ハルキ:

そうなんです。 染色で色は決まりますよね。
うちぽん♪さん もそうだと思いますが、生地を選ぶときは色だけじゃなく、質感や風合いを見られると思います。



うちぽん♪:

そうですね。色だけじゃ選ばないですよね。



ハルキ:

生地自体の質感は変えられませんが、手触り感などの風合いを作ったり、 UVカットや一時はやったマイナスイオンや吸水即乾、防 汚、撥水、 その他様々な機能を付加したり 生地の洗い縮みやねじれを押さえることができるんです。

染色後、こういった加工をする工程が有ります。



うちぽん♪:

そういう加工を施すところまでを含めて、「染色」のお仕事なんですね。




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